Форум сайта «Глобус Беларуси»

[РЅР°-РґРёРЅ]

От турецкой бани просматривается минареты мечети Хан-Джами.



Это единственная в Европе многокупольная мечеть.



Гезлёв был крупным торговым центром, население которого превышало 10 тысяч человек. Крымский хан Гирей собирался перенести сюда столицу Крымского ханства, так как Бахчисарай стал уже слишком тесен, чтобы и дальше играть роль города №1. Однако хан Гирей умер, не успев воплотить этот план, но мечеть города, сделанная по его заказу, является украшением города.
Когда-то с балкона минарета на молитву верующих созывал голосистый муэдзин. Ныне через динамики транслируют магнитофонную запись.



В мечете проводят экскурсии. Чтобы следовать мусульманским обычаям, женщинам – экскурсанткам выдают халаты и хиджабы. Плата за экскурсию нефиксированная – после нее можно положить в коробочку такую сумму, которую считаешь нужным.









Экскурсия интересная. Немного об истории Гезлёва, немного о самой мечети, рассказывают и о том, как происходит богослужение, и о религии.
Например, я всегда считала, что мечети расположены так, чтобы верующие при молитве находились лицом к югу. Оказалось, что смысл не в стороне света, а в направлении на Мекку. То есть, грубо говоря, в Австралии, мечеть будет повернута в другую сторону. � вот, чтобы указать это направление, в мечетях сделана специальная пятигранная ниша, михраб, которая и указывает направление на Мекку. А так как иногда бывает, что все верующие не помещаются в мечеть и молятся на улице, то еще один михраб установлен и на наружной стене.



В мечете Хан-Джами проходил обряд коронации крымских ханов. За всю истории этой мечети, здесь вошел на престол 18 ханов. Претендент в ханы поднимался по 12 ступеням на высокую кафедру, мимбар, и оглашал султанский фирман о своем назначении на высших государственный пост.



Традиционно считается что женщинам в мечети отведен второй ярус. Оказывается, что это тоже не совсем верно. Никто женщин с первого яруса не выгоняет, в обычные дни, если в мечете немного народа, они могут молиться рядом с мужчинами, но так, чтобы даже случайно не прикасаться к ним: вовремя молитвы думать надо только о священном. Если же в мечете народу много, то такие большие расстояния между людьми становятся невозможными, поэтому женщины и уходят на балкон.



Попасть на второй ярус можно по узкой винтовой лестнице.





В мечети пол застлан коврами, а верующие оставляют обувь у входа. Оказывается, очень важно босой ногой сразу шагнуть на ковер, не наступая на голый пол.



Слева от мечети находится некрополь, где похоронены служители мечети и турецкие военачальники. Вот это, например, могила турецкого генерала, который погиб в Евпатории во время Крымской войны.



Надгробие, увенчанное чалмой, обозначает, что человек совершил хадж в Мекку. Слева – символическое захоронение первого председателя правительства Крымской народной республики, который был убит в 1918 году в Севастополе моряками Черноморского флота.

[РЅР°-РґРёРЅ]

Рядом с Ханской мечетью установлен памятный знак героям евпаторийского морского десанта 1942 года.



Есть в Евпатории и памятники, связанные с именем Суворова, но в связи с реконструкции набережной, парк, где они установлены, закрыт и обнесен высоким забором.
Какое-то время Суворов жил в Гезлёве, поближе к морю, откуда можно было, в случае необходимости, немедленно дать отпор врагу. Ставка его располагалась на месте этого здания между мечетью Хан-Джами и Николаевским собором.



Николаевский собор – второй в Крыму по высоте, площади и вместимости. Крупнее его только Владимирский собор в Херсонесе.





Он был заложен в память об освобождения города от неприятельских войск вовремя Крымской войны. �нициатором строительства выступил протоирей Яков Чепурин. На строительство храма были выделены деньги из казны, а также был объявлен сбор средств. Несмотря на солидные пожертвования, денег на строительство не хватало, и Якова Чапурин отдал личные сбережения, рал в банке ссуды. До завершения строительства он не дожил всего несколько месяцев. Протоирея похоронили возле Николаевского собора. Несколько лет назад у входа в храм установили мемориальную доску.



В честь строителя и первого настоятеля Николаевского собора переименовали соседний с храмом переулок.



Еще один житель Евпатория, самый знаменитый – Семен Дуван, городской голова. Семен Дуван – внук того самого Хаджи-Али Бабовича, в доме которого останавливался Адам Мицкевич. �менно Семену Дувану Евпатория обязана тем огромным переменам, которые произошли с городом в начале 20 века: учреждение банка, появление первого электрического трамвая, первого и лучшего на полуострове театра; благодаря стараниям городского головы были разбиты парки, проложены бульвары и набережная, построены гостинцы, рестораны, больницы, открылись новые школы, появилась телефонная связь между Евпаторией и Симферополем. На личные деньги С.Дувана была построена общественная библиотека, где было предусмотрено помещение для научно-исторического музея. Но главной заслугой Семена Эзровича было то, что он одним из первых понял, что Евпатория с ее удивительными природными и климатическими условиями и замечательными пляжами может стать курортом. � именно он предложил специальную программу по развитию пляжной и развлекательной инфраструктуры города. �менно при Дуване Евпатория из захолустного провинциального городка превратилась в популярное место отдыха.









Этот дом около Николаевского собора строился как доходный, все квартиры в нем сдавались внаем. А жил С. Дуван с семьей во флигеле во дворе этого дома.



Памятник Семену Дувану установлен на Театральной площади



около городского театра, в строительстве которого он сыграл немаловажную роль



и здании, также построенного в его время, где ныне располагается мэрия Евпатория.



�менем Семена Дувана назвали улицу еще при его жизни. Дувановская улица – одна из самых известных улиц Евпатория.



Несколько лет назад на Театральной площади появилась еще одна достопримечательность – солнечные часы. Они имеют форму полукольца с выгнутым циферблатом, который наклонен точно по географической широте месторасположения Евпатории (45градусов 11 минут северной широты).

[РЅР°-РґРёРЅ]

Но вернемся в старый город, в Малый �ерусалим.
Есть там еще и места, которые ждут реставрации



Есть те, что уже предстают во всей красоте.





На улицах работают мастера-ремесленники, которые предлагают свои изделия и проводят мастер-классы.



Такие мостовые, наверное, еще помнят стук копыт.





За этими воротам находится загадочное подземелье, которое случайно было открыто несколько лет тому назад во время реконструкции жилого квартала. Строители обнаружили свод, заложенный камнями..



Ученые пришли к выводу, что это полуподземное помещение под домом, вероятно, является караимской кенасой, сооруженной еще в 16 веке. То есть это современница мечети и турецкой бани.



На узорах четко видны две птицы, очертания кипарисов, орнамент плетенка, характерные именно для караимских храмов.



Солярный круг, в который вписан цветок граната.



Это красивое здание – Главная еврейская синагога. Насколько я поняла, реставрация ее начата, но еще не завершена – восстановлен и приведен в порядок только один из фасадов, то есть пока еще только «декорация».



В старые времена Гезлёв был окружен 8-метровой крепостной стеной, а внутрь города вело 5 крепостных ворот. В наш дни можно увидеть только Дровяные ворота, или Одун базар-капу.



На площади перед этими воротами с давних времен вплоть до середины 20 века шумел базар.



В память о том, что на этом месте можно было купить дрова, стоит эта телега.



Ворота эти не подлинные, а восстановленные к 2500-летию города. Хотя строители и старались следовать средневековым технологиям, даже камни тесали вручную. . Но внутри ворот есть участки подлинной уцелевшей боковой стены. Распложенная внутри ворот лестница ведет на второй этаж, где в крымско-татарской кофейне «Кезлев къавеси» можно выпить кофе по средневековому рецепту и попробовать национальных десертов.











А на третьем этаже расположен Музей крепостных ворот, в котором можно увидеть макет Гезлёва, воссоздающий Евпаторию 16 века с точностью до каждого дома. Но мне его посмотреть не удалось, туда пускают только группами, а компании мне не подобралось.

Наискосок от крепостных ворот стоит желтое двухэтажное здание, а справа от него ворота причудливой формы, над которым изображен герб Крымского ханства, тамга. Это въод в обитель странствующих дервишей. Туда можно попасть на экскурсию, но мне на это просто не хватило времени.



Гезлёв населяли не только крымские татары и турки, но и представители других национальностей - греки, армяне, караимы, евреи, цыгане. Каждая из общин занимала свой квартал, центром который был храм- церковь, кенаса или синагога.
У армян была своя церковь. Та, что есть в городе сейчас, была заложена в 1817 году. В справочнике того времени о ней говорится как о каменной церкви «с тремя вратами». Сейчас храм реставрируется, говорят, что планируется, что свое 200-летие она встретит уже в статусе действующей.











Была у меня надежда, что и этим летом я поеду в командировку в Евпаторию. В моих планах был и Краеведческий музей, и археологический комплекс городища Керкентиды, и экскурсии в Текие дервишей и Крепостные ворота, но вместо моря Черного едем мы на Азовское. Надеюсь, что это тоже будет интересное место.

[Балтиец]

Прикольно - судя по стальным дверям и знакам безопасности (молния-руна в желтом треугольнике) в синагоге расположена трансформаторная подстанция). Не исключено, что сами энергетики затеяли реставрацию.

[РЅР°-РґРёРЅ]

Синагога стоит прямо около Дровяных ворот, то есть на самом, в настоящее время, экскурсионно посещаемом месте. А, судя по старым фотографиям, до начала реставрации она выглядела, как какой-нибудь склад. Так что, думаю, что это часть проекта приведения в порядок всего старого города. Понятно, что на все сразу средств не хватает, вот и сделали у трансформаторной подстанции пока только модель фасада. Говорят, что когда синагогу отреставрируют, там хотят открыть Музей еврейской культуры города.

[РЅР°-РґРёРЅ]

�з Евпатории я ездила в несколько длинных, на целый день, экскурсионных поездок. Первая в прошлом году была на Ай-Петри плюс Балаклава плюс �нкерманский монастырь.
Ехали на микроавтобусе. Примерно через час сделали остановку в Бельбекской долине, около села Танковое Бахчисарайского района. Остановились специально, чтобы посмотреть на крокодила и черепаху, точнее на горы с таким названием.
Вот гора Крокодил. Голова справа, хвост слева. Эта величественная полукилометровая гора разделяет две долины - Бельбекскую и Каралезскую. Люди в этом месте жили еще во времена палеолита.



А это черепаха тянет голову из панциря вверх.



В этом месте установлен памятник. Во время Крымской войны здесь располагались части русской действующей армии, и сюда весной 1855 года для формирования взвода горной артиллерии прибыл подпоручик Лев Толстой.



Скалы образуют каньон. Здесь часто снимают фильмы про жизнь Дикого Запада.



Еще одна остановка за селом Соколиное, там, где начинается туристический маршрут по Большому каньону. Спускаемся к быстрой горной речушке Коккозке, чтобы умыться ее живой водой и набрать ее с собой в бутылки.





� дальше едем на Ай-Петри, гору Святого Петра. Обычно те, кто бывает на Ай-Петри, жалуется на сильный ветер. В нашу поездку ветра не было, зато было очень облачно. Очень интересное ощущение - находиться в самом облаке, похоже на то, как если попасть в туман. Облака двигались, поэтому можно было увидеть какой-нибудь пейзаж, а уже через минуту в этом месте становилось ничего не видно. Так, например, я сумела увидеть внизу Ялту, а пока слушала экскурсовода, она скрылась за облаком.



Подняться к зубцам Ай-Петри можно по нескольким пешеходным тропинкам, есть те, что покруче, есть попроще. Подъем к вершине горы происходит по старому буково-грабовому лесу.



Отдельными табличками отмечены представляющие особый интерес экземпляры деревьев. Тис ягодный, дерево, которому более 1000 лет. Мне сложно представить такой возраст – еще Москвы не было, а это конкретное дерево уже росло.



Дерево из вида, который растет только в Крыму - клен Стевена. Этому дереву 250 лет. Внутри он пустой, говорят, что выжил после удара молнии.



Мы поднялись на один из зубцов Ай-Петри. Высоту его легко запомнить: 1234 метра – один-два-три-четыре. Повезло - в просвете облаков видны другие зубцы. На одном развевается красный флаг, на другом стоит крест. Флаг альпинисты установили где-то в 60-70 годы ко Дню победы, и каждый год его заменяют на новый. А крест был поставлен для фильма «В поисках капитана Гранта», да так и остался.



На Ай-Петринском массиве работают несколько метеостанций.



Пока мы осматривались, облака закрыли зубцы



Когда смотришь в облако, похоже, что по земле стелется дым.





На ай-петринском плато большой рынок и огромное количество всяких заведений, где можно перекусить и отдохнуть.





Нам еще и дегустацию вин провели, я и с собой купила. Переживала, что вдруг то, что дали с собой, будет отличаться по качеству от того, что давали на дегустации. Но не прогадала – оба вина, которые купила, оказались очень вкусными.
Пока мы обедали, подошла наша очередь спускаться по канатной дороге.



Спустились к Мисхору. Там солнце ярко светит. Посмотрели снизу на Ай-Петри – вообще ничего не видно, только стена облаков.

[РЅР°-РґРёРЅ]

Следующая остановка – Форос. Форосская церковь была построена на Красной скале, в 400 метрах над уровнем моря в память о спасении император Александр Третьего с семьёй в страшном крушении поезда. Храм построен в византийском стиле, а силуэтом напоминает московские церкви конца 18 века.





Пол Форосской церкви выложен мозаикой, росписью интерьеров занимались известные русские художники

[РЅР°-РґРёРЅ]

Балаклава – очень симпатичный приморский город. Набережные радуют южными растениями.
Юкка



Рододендрон



Единственный в мире памятник Куприну стоит в Балаклаве. Александр �ванович - самый уважаемый в Балаклаве русский писатель. В городе он прожил недолго, но оставил по себе добрую память и как о литераторе, и как о «нашем человеке».
Лучшими друзьями Куприна стали балаклавские рыбаки – он ходил с ними в море и его даже приняли в артель. �менно после удачного улова, отмеченного как положено, он отправился прямо из таверны на местный телеграф, где отстучал знаменитую депешу Российскому императору: «Балаклава объявляет себя свободной республикой греческих рыбаковъ. Куприн». Самодержец то ли не получил телеграмму, то ли посчитал, мол, не царское это дело в переписку с Александром �вановичем вступать, а вот тогдашний премьер тут же телеграфировал дельный совет: «Когда пьешь – закусывай. Столыпин.»
В Балаклаве Куприн написал рассказы «Тост», «Штабс-капитан Рыбников», «Сны», начал цикл очерков «Листригоны» и создал бы еще много замечательных произведений, и дом бы достроил, и рыбы половил – если бы ограничился художественной литературой... Но именно в это время случился вооруженный мятеж на крейсере «Очаков» под руководством лейтенанта Шмидта. Александр �ванович в газете «Новая жизнь» изложил свое видение событий и крайне неуважительно, а местами просто от души отозвался о тогдашнем командующем Черноморским флотом адмирале Чухнине, вследствие чего в 24 часа был выдворен за пределы Севастопольского градоначальства. Попытка нелегального возвращения была жестоко пресечена, в Балаклаву писателя больше так и не пустили...



У причала множество катеров и яхт.



В наш тур входила прогулка на катере, а для желающих и купание с него, на которое я, правда, не решилась.





Главная достопримечательность Балаклавы - генуэзская крепость Чембало.



На восточном берегу Балаклавской бухты на набережной Назукина находятся не так давно восстановленные исторические зданий – памятники архитектуры, которые были построены в начале прошлого века.
У подножья крепости - дом городского головы Михайли.



Дача актрисы Соколовой, известный среди балаклавцев как «дом Леси Украинки», потому что в его флигеле действительно гостила эта писательница, и дом врача Педькова.



На западном берегу бухты можно увидеть охотничий домик князя Юсупова. Династия Юсуповых была одной из самых богатых аристократических династий России, близкая к императорскому двору, главой которой был князь Феликс Юсупов граф Сумароков-Эльстен - губернатор Москвы. Дом в Балаклаве был построен в 1900-х годах, однако никому из Юсуповых в нем жить не пришлось. Может быть, когда-нибудь его тоже отреставрируют…



Военно-морской музейный комплекс в программу нашей поездки не входил. Так что посмотрели не него только с воды. Насколько я поняла, это вход на завод для подводных лодок. Если это так, то какая же там должна быть глубина?





Балаклавская бухта имеет природную необычную форму, буквой S, что делает вход в нее хорошо защищенной. К тому же со стороны моря она почти и незаметна. А когда проходишь по ней – очень красиво!

[РЅР°-РґРёРЅ]

Последний объект экскурсии – �нкерманский монастырь, один из старейших пещерных монастырей в Крыму. �нкерман – знаменитый пригород Севастополя, здесь добывают инкерманский камень – плотный белый известняк, который используют для облицовки зданий. Добывали этот камень с незапамятных времён, поэтому в скалах образовалось множество катакомб и пещер. В бывших каменоломнях в 8-9 веках и возник монастырь. Пещеры служили первым монахам и жильём, и подсобными помещениями. Храмы также устраивали в пещерах, из камня вырубали алтарь, престол, скамьи. Все помещения соединялись вырубленными в скале лестницами. Находясь рядом с крупным торговым портом, монастырь жил безбедно.
Естественно, что когда Крым захватили турки, храм пришел в упадок, а возрождение его пришлось на середину 19 века.
Церковь Троицы Живоначальной. В храме находится главная святыня монастыря – частица мощей Святого Климента, римского епископа, которого за неповиновение император Траян сослал в каменоломни в окрестностях Херсонеса. �менно его имя и носит �нкерманский Свято-Климентовский мужской монастырь.





Церковь Пантелеимона. Это частично наземный храм, т.к. его алтарная часть вырублена в скале. Современное здание было построено несколько лет назад и воссоздает возведенный храм в память спасения императорской семьи в железнодорожной катастрофе возле станции Борки, который был разрушен во время Великой Отечественной войны.







Над ним в беседке с зеленой крыше звонница.



Пройдя через эту дверь, оказываешься во внутреннем дворе, их которого можно попасть в церкви, вырубленные в скале. С двух сторон от двери изображения святых архангелов Михаила и Гавриила







В годы Великой Отечественной здесь располагалась 25-ая Чапаевская дивизия, защищавшая Севастополь от немцев. До сих пор в скалах видно множество следов от снарядов.



Три пещерных храма объединены общим входом с лестницей, ведущей в общий коридор: церковь Климента, Папы Римского, церковь Андрея Первозванного, церковь Мартина �споведника.






В самих храмах снимать нельзя, так что могу только еще показать монастырский дворик.

[РЅР°-РґРёРЅ]

Вторая экскурсия, на которую я ездила в прошлом году, была в Сюйреньскую крепость и состояла из 4 частей:
- подъем и экскурсия в пещерный монастырь Челтер-Коба
- поездка на джипах до Сюйреньской крепости
- экскурсия по Сюйреньской крепости
- возвращение на лошадях

Прокат лошадей, прогулку на джипах, а также обед и вкуснейший травяной чай с тающей во рту пахлавой предоставляла туристическая база, которая находится в селе Малое Садовое, которое .расположено в 15 км от Бахчисарая, в начале Второй Гряды Крымских гор, на правом берегу реки Бельбек. Село находится в створе Бельбекских ворот — грандиозного Бельбекского каньона, и сразу за домами возвышаются головокружительные скалы.



















Все мы знаем знаменитый Ай-Тодор, на котором стоит символ Крыма — Ласточкино гнездо. Но есть в Крыму ещё один мыс Ай-Тодор, который оправдывает своё название (Святой Фёдор) тем, что на нём расположился пещерный мужской монастырь святого великомученика Фёдора Стратилата. В древности все пещеры монастыря соединялись деревянными лестницами и переходами, поэтому татары и дали ему название Челтер-Коба («челтер» означает «решетка», «коба» - «пещера»). Монастырь был основан в 8-9 веке. Восстанавливают монастырь с начала 2000х годов несколько монахов. Все стройматериалы доставляют к месту вручную.





Монастырь Челтер-Коба не является специально вырубленным в скале, как некоторые другие подобные - под него были приспособлены естественные скальные гроты.





Звонница монастыря



Рядом с монастырем находится источник и купель с родниковой водой. Мы в эту купель окунались Несмотря на жару, вода ледяная.



Здесь насчитывается 22 пещеры разных размеров и назначения. Это кельи монахов, некоторые из них совсем маленькие с низкими потолками; складские пещеры, покои эконома, большой трапезный зал и, самое главное, пещерный храм.







Вход в храм

[РЅР°-РґРёРЅ]

На другой стороне Бельбекской долины, на мысе Кулле-Бурун (Башенный мыс), находится знаменитая Сюйренская крепость. Для подъема туда можно выбрать два способа: на джипах или на лошадях. Наша группа поднималась на джипах, а спускалась верхом.
Сюйреньская крепость очень загадочная. Даже точной даты постройки нет. �сследователи сходятся только в одном — крепость построена ранее 10 века. В 14 веке Сюйреньская крепость становится северным форпостом княжества Феодоро. Кто и когда разгромил крепость — тоже точно не известно.



Сверх видны все красоты, мимо которых мы проезжали и на которые тогда смотрели снизу вверх..







Место это служила сторожевой вышкой, с него отлично видны все подходы, и в случае появления врага на ней зажигались костры.





Нижняя часть стен, то есть первый этаж крепости, скорее всего имела боевое предназначение. Здесь можно рассмотреть бойницы. Верх с его куполом очень напоминает часовню. Высота башни около 10 метров, толщина стен внушительная. Северо-восточная часть башни обрушилась еще в позднем средневековье. С тех пор её никто не восстанавливал.

[РЅР°-РґРёРЅ]

Была я и в пещерах, Мраморной и Эмине-Баир-Хосар. Наверное, в меня сейчас полетят тапки, но не впечатлилась я ими. Хотя знаю, что очень многие приходят от этих пещер в восторг, и даже есть такие путешественнники, которые считают их самым лучшим место Крыма. Подруга моя осталась от Эмине-Баир-Хосар в полном очаровании, а вот меня они оставили равнодушными, хотя я очень ждала поездки туда. � не могу даже на экскурсоводов сослаться - оба спелеологи, рассказывали интересно, не в них дело. Сейчас фотографии рабирала - обычно у меня всегда настроение возникает: "А-а-а, хочу снова туда!", а в этот раз нет такого. Но фотографии выкладываю: красиво, ничего не скажешь.

Мраморная пещера





















Пещера Эмине-Бари-Хосар известна более 300 лет, однако была недоступной туристам, ведь единственным входом в нее служил вертикальный 16-метровый колодец, в который порой проваливались да так навсегда там и оставилсь и дикие животные, и домашние, пасшиеся на склонах Четыр-Дага. В 1994 году спелеологами был проложен удобный горизонтальный тоннель, и теперь эту пещеру можно осмотреть.

[Владислав Ф.]

На-дин, спасибо за содержательный рассказ!

[РЅР°-РґРёРЅ]

Мое самое первое знакомство с Крымом началось с экскурсии по его южному берегу: Воронцовский дворец – Ласточкино гнездо – Ялта – Никитский ботанический сад.
Я житель равнинный и самое большое впечатление на меня производят горы. Может быть, для кого-то Ай-Петри и стандартная достопримечательность, а для меня диковина.







Знакомство с Воронцовским дворцом начинается с северного фасада - крепостные стены, зубчатые башни, узкие, похожие на бойницы, окна, подражание европейскому средневековью. На северной башне установлены часы с боем: круглый белый циферблат со строгими римскими цифрами и массивными стрелками.





Дворец этот проектировал английский архитектор Эдуард Блор. К этом времени он уже был известен тем, что построил Букингшемский дворец, усадьбу Вальтера Скотта, по его проектам проводились реконструкция Виндзорского замка и Вестминстерского аббатства. Не удивительно, что англоман Воронцов заказал проект своей летней резиденции именно этому архитектору. Руководил же строительством другой англичанин, Вильямом Гунтом.
Дворец построен из вулканической породы диабаза, которая добывалась здесь же, рядом с Алупкой. Это очень тяжелый для обработки материал, поэтому строительство дворца затянулось на 20 лет, и весь архитектурный комплекс обошелся Воронцову в три миллиона рублей.



После революции дворцу повезло – его не превратили в санаторий, а в нем открыли музей дворянского быта. Войну он пережил с утратами, его даже чуть не взорвали, но все обошлось, и уже в феврале 1945 году Алупка принимала английскую делегацию во главе с У. Черчиллем, прибывшую на Ялтинскую конференцию.



На экскурсии по залам дворца показывают интерьеры и отделку помещений.
В вестибюле сразу замечаешь портрет государыни Екатерины II кисти Рокотова.



Кабинет Воронцова. Кем же, кстати, был хозяин дворца? �, что еще интереснее, каким же он был?
Ну, эпиграмму Пушкина: «Полу-милорд, полу-купец…» , наверное, знают все.
А вообще-то граф Михаил Семенович Воронцов — фигура в отечественной истории весьма значительная, в особенности южных провинций Российской империи. Был он человеком европейски образованным и либеральным, в свете слыл англоманом., чему был обязан своей юности, проведенной в Великобритании, где его отец состоял русским посланником. В Отечественную войну 1812 года он командовал гренадерской дивизией, сражался под Бородино, был ранен. Затем воевал против Бонапарта на полях Европы. За доблесть и полководческие таланты Воронцов был отмечен орденом Святого Георгия. В 1814 году граф успешно командовал русским гарнизоном в Париже. Кстати, долги российских господ офицеров, которые назанимали в Париже несколько сот тысяч рублей, Воронцов оплатил из своего кармана.
Позже он был назначен управляющим Новороссийской и Бессарабской губерниями и остался на юге навсегда. Многолетняя деятельность Воронцова намного улучшила расстроенные дела южных провинций - были построены сухопутные пути сообщения и порты, процветали торговля и предпринимательство, с промышленные предприятия, развивались сельское хозяйство и промыслы. На Черном море было заведено пароходное сообщение, заселялся Крым, а Одесса стала третьим по величине городом империи.
На портрете, который висит в кабинете хозяина, изображен уже на слоне лет, в фельдмаршальских эполетах, на фоне так и не усмиренного им Кавказа, котором он также управлял в качестве наместника и командующего войсками.



�нтерьер кабинета сдержан и соответствует вкусу хозяина-англомана. На камине бронзовые часы с патриотическим сюжетом: Минин и Пожарский.







Ситцевая приемная – стены затянуты тканью, на стенах крымские пейзажи.





Голубая гостиная, по-другому называющаяся Артистической гостиной. Конечно же, в этом дворце, как и в любом доме 19 века музицировали и показывали домашние спектакли. �менно этой цели служила Голубая гостиная. Ее стены и потолок украшены белой лепниной, бронзовые канделябры и изысканные люстры добавляют торжественности. Взгляд задерживается на больших фаянсовых вазах. Часы на камине изображают Диану и Аполлона. У окна - прелестный белый рояль. Супруга графа, Елизавета Ксаверьевна, была прекрасной пианисткой.






















В застекленной лоджии, которая соединяет жилые помещения и столовую залу, создан зимний сад. Среди огромных экзотических растений расположились мраморные скульптуры





Античные копии. Аполлон.



Купающаяся Афродита





Жанровая европейская скульптура. «Первые шаги»



Ряд мраморных бюстов - практически поздний Рим.

[РЅР°-РґРёРЅ]

Парадной гостиной отведен специальный корпус: 150 квадратный метров площади, 8-метровые потолки. � все это в английском стиле 16 века, подчеркивающем, благополучие и солидность владельца.
Четыре внушительных стола, сдвинутых вместе, большие камины, буфеты и серванты.









Замечателен резной потолок - словно готические перекрытия с висящими замковыми камнями. Ему вторят стеновые панели, оконные переплеты, оформления дверных проемов. Резной деревянный балкончик, где в дни торжественных обедов может расположиться квартет музыкантов.



Над буфетами и каминами живописные панно с романтическими пейзажами – то ли картины, то ли отражение в зеркале природы за окном.





А вот уж чего точно нет в английских замках, так это восточного фонтана, выложенного майоликовой плиткой.





















� еще одна комната – бильярдная с коллекцией европейской живописи.