Форум сайта «Глобус Беларуси»

[SlawanBrest]

5 августа 2014 года
Брест – Минск – Бегомль – Полоцк – Опочка – Остров – �зборск – Печоры
День 1-й.
Встали в 4.00 утра. Пока собрались – выехали из дома в 5.00. Около 8-ми утра позавтракали на заправке у Столбцов (286 км, Брест-Москва/М1). Проехали Минск по кольцевой. В 11.00 были на «Самолёте» в Бегомле. В «Евроопте» купили чего-то. "�л-14Т (бортовое обозначение – «02», цифры первоначально – тёмно-зелёные, с 2005 года – красные с красной окантовкой, корпус: верхняя часть – белая, нижняя – зелёная, разделённые изломанной красной полосой) установлен на шасси на перекрёстке Минск - Полоцк и Бегомль - Глубокое, сразу за кругом в сторону Полоцка. До июля 2004 года был установлен во дворе Музея народной славы. Самолет ранее использовался в полярной авиации и был передан Музею народной славы Бегомля в начале 90-ых годов как память о подвиге бегомльцев, обеспечивших существование партизанского аэродрома, имевшего стратегическое значение не только для района, но и для Беларуси. (В память о действовавшем аэродроме на выезде в сторону Докшиц установлен памятник литовскому летчику, вывозившему раненных людей. Мемориальная табличка гласит: «Здесь в 1942—1944 г.г. действовал партизанский аэродром, через который поддерживалась связь с „Большой землей", отсюда начала свой боевой путь группа организаторов партизанского движения в Литве». Памятник в 1967 году открывал Петр Миронович Машеров)."

Дальше поехали на Полоцк. Остановились на Полоцком УРе (12.20). Бои тут шли, судя по разрушениям, очень жёсткие. Здесь создан мемориальный коплекс (д.Гомель). Тут, кстати, находится Усадьба Орлицких (Двор-Гомель).


Жара была страшная. В том месте протекает речка. Решили искупаться. Нашли озеро за деревней. Чистое, рыбы много.

Дальше на Полоцк. В Полоцке пообедали на Заводе в столовой (Северный рынок). Т.к. на поиски нормальной кафешки времени не было. Сносно и дёшево. Проезжая по мосту через З.Двину не могли не заехать. Заехали через частный сектор (ул. Краснова). Время 13.45.

� как раз попали на мостик, ведущий к Собору. Не мостик, а мост через речку Полота, которая в этом месте впадает в Двину.

Место впадения Полоты в Двину.

Снизу виден тот самый пешеходный мостик.

�нтересна история Софийского собора. �значально он был построен на этом месте еще в XI веке и имел вид стандартного русского православного храма, похожего на одноименный храмы в Великом Новгороде и Киеве. Строили его константинопольские мастера. Однако в дальнейшем город перешел в Великое Княжество Литовское и был передан униатам (грекокатолическая церковь - часть православной, "переметнувшаяся" к католикам, и сочетающая в себе традиции обоих течений). Потом город завоевывался русскими, возвращался обратно, завоевывался вновь... В итоге пришедший сюда Петр Первый постановил передать храм православной церкви, которая, однако, принять его отказалась, т.к. боялась ухода русских войск. Петр напился, злой пришел в храм, вроде как лично насмерть пристукнул его настоятеля и четырех монахов, приказав утопить тела в Двине, а сам постановил организовать в храме пороховой склад. Как и следовало ожидать, в 1710 году храм взорвался и пролежал в руинах до 1738 года. Восстановлен храм был уже униатами, в грекокатолических традициях. поэтому сейчас он имеет такой "западный" вид. Впрочем, в 1839 году собор окончательно перешел к православной церкви. "Останки" старинного здания можно увидеть в подвале собора, куда организован проход.

Конечно же пошли купаться в Двину. В Полоте вода ледяная, несмотря на 30-градусную жару. На горке виден Полоцкий Софийский собор. Полоцк покинули в 14.30.
Дальше поехали в сторону Российской границы на Юховичи (по Р46). Соблюдайте скоростной режим, ГА� не дремлет. По деревне 40. Граница маленькая. Есть кафешка, страховка. На российской стороне платная дорога. Надо иметь при себе российские деньги, иначе не пропустят. Мы заплатили за микроавтобус 350 рублей и вперёд. В Псковскую область. Плата взимается для улучшения состояния дорог. Но до Опочки дорога была не очень (А117). Машин вообще никого. Есть пресечение с трассой М9/Е22 Москва-Рига. После Опочки стали на трассу М20/Е95. Покрытие – супер. Но и поток плотнее гораздо.
В 17.00 были в городке под названием Остров. Я так понял, название город получил от того, что на острове посреди реки Великой стоит церквушка.

«На островке, образуемом рекой Великой и протокой Слобожихой, была построена каменная крепость, являющаяся крупнейшим по тому времени военно-оборонительным сооружением Древней Руси. Оборонную мощь усиливали пять башен и захаб. С суровым обликом крепости гармонировал построенный в ней в 1542 году каменный храм Святого Николая». От крепости ничего не осталось, кроме церквушки. Построена она вопреки всем законам православия – алтарь этой церкви выходит на север, а не на восток. Нас интересовали Цепные мосты — два висячих моста через реку Великая. Уникальный памятник строительной техники и архитектуры, один из лучших образцов архитектуры мостов XIX века. Это единственные цепные транспортные мосты середины XIX века, сохранившиеся на территории России. «В 1853 году был открыт висячий цепной мост, построенный по проекту инженера М. Я. Краснопольского. На торжественном открытии присутствовал царь Николай I».

Мосты, действительно, интересные сооружения. По ним организовано пешеходное и вело движение. Того и гляди, чтоб не сбили. Где-то читал информацию, что при отступлении в 44-м немцы хотели подорвать мост. Но партизаны чудом его спасли. Успели разминировать.
За мостом ближе к центру детский парк. В центр не пошли, мало времени было. Честно говоря, ради мостов специально не стоит ехать. А по пути – проезжать не стоит. В 18.00 мы покинули Остров по направлению на �зборск. По автодороге 58А-313 Старый �зборск - Палкино - Остров. Всю дорогу нас то справа то слева сопровождала река Великая. Становилась всё шире и шире. Мосты через неё всё длиннее и длиннее. После Васильево то справа, то слева виднелись доты Новопсковского УРа 1939 года. Борщевик растёт повсюду. Выше человеческого роста.

Р’ Р�Р·Р±РѕСЂСЃРєРµ РјС‹ были РІ 19.00. Повернули налево РЅР° РџСЃРєРѕРІСЃРєСѓСЋ улицу(РѕРЅР° же Рђ-212/Р•-77), потом направо РЅР° Печорскую улицу, Рё РґРѕ Аптеки РґРѕРј в„–26. Там есть небольшая парковка. В«Р�зборская крепость. круглосуточно. 20 СЂСѓР± (2013). РћРґРЅР° РёР· древнейших крепостей Северо-Запада Р РѕСЃСЃРёРё. Её первое летописное упоминание относится Рє 862 РіРѕРґСѓ Рё именно эта дата считается РіРѕРґРѕРј её основания, хотя, скорее всего, фортификационное сооружение существовало РЅР° этом месте значительно раньше. Дошедшая РґРѕ нас крепость была возведена РІ XIV веке РЅР° известняковом холме РёР· серого необработанного камня — РІСЃС‘ того же известняка. Очертания крепости РЅРµ являются результатом продуманного проекта, Р° определялись естественными очертаниями РїСЂРёСЂРѕРґРЅРѕР№ возвышенности. Р’ С…РѕРґРµ СЂСѓСЃСЃРєРѕ-литовских РІРѕР№РЅ крепость выдержала множество осад, РЅРѕ неплохо сохранилась РґРѕ наших дней Рё, что нехарактерно, РЅРµ была перестроена РІ позднее время. Длина стен крепости составляет 850 метров, РІ РЅРёС… встроено 7 башен. Стоит подняться РЅР° башню Луковку (ежедневно, 10.00–19.00, 40 СЂСѓР±) — самую старую башню крепости — Рё насладиться прекрасными пейзажами Р�Р·Р±РѕСЂСЃРєРѕ-Мальской долины. Р’ подвале Луковки есть небольшая экспозиция исторического оружия.
На территории крепости находится Никольский собор (XIV век; перестраивался, но сохранил элементы псковской архитектуры) и пара небольших, непримечательных зданий. От крепости начинается тропа, ведущая вдоль озера на север, а затем разветвляющаяся: один путь ведёт вниз, к Словенским ключам, а другой вверх – на городище.»
Сначала мы попали на городскую застройку в стиле 19-го века. Деревянные дома.

Но потом мы увидели саму крепость. Мы ни разу не видели крепостей такого плана. В РБ таких нет. Сохранность объекта поражает. Никакого новодела. Не смотря на то, что вход платный, касса была закрыта, а крепость наоборот открыта. � мы вошли во внутренний двор крепости. Немного людей гуляли по дорожкам. Крепость впечатляет своими размерами.




Можно подняться на стены, зайти в башни. Круто. Гуляй себе, фоткайся. Лазь где хочешь.

У стен крепости из земли каменный крест. А рядом сцена. По-ходу проходят тут фестивали исторические.

Осмотрев крепость вдоль и поперёк, мы двинулись в сторону «Словенских ключей».
Тропинка вела нас прямиком на ключи. С нами в ту сторону, не смотря на поздний час, двигалось пару человек.
«Словенские ключи (или ключи Двенадцати апостолов). Мощные выходы подземных вод из отвесной береговой террасы Городищенского озера, образующие небольшие водопады. Расположены немного севернее крепости, у Городищенского озера. Легенда гласит, что каждый ключ обладает собственной чудодейственной силой: один дарит мудрость, другой здоровье, а все вместе они образуют реку жизни. На ключах сохранились развалины водяной мельницы и усадьбы, стоявших здесь ещё в начале XX века».


Дорога вела нас вниз по крутому склону. Установлены перила. � вот мы увидели ключи. Вода ледяная. Такой мини-водопад. Вода течёт в озеро. Хотели там искупаться, но местный рыбак сказал, что дно плохое. � действительно была жара, а не особо кто купался в этом озере. Он нам сказал куда ехать. Так как мы собирались выдвигаться в сторону Печор. По пути было хорошее озеро. Набрав, как и все присутствующие, воды во все тары, мы пошли к выходу вверх. Но место действительно красивое. Представляю, сколько народу тут днём.
�так в 20.30 мы выехали из �зборска на Печоры. По автодороге 58К-333 Государственная граница - �зборск. Остановились на озере Утицкое (Устье).

Там рядом с трассой оно находится. Внизу. Там есть специальная стоянка. Там мы покушали, тем, что взяли с собой из дома. Покупались. Вода чистая, оборудованы мостики. Дно хорошее, песчаное. Отдохнули немного и поехали в Печоры. В Печорах были в 22.00. Нашли монастырь (всё время ехать по Псковской улице до площади с башней) и там остановились на ночёвку.
В Транзите задняя сидушка была убрана. На пол постелены матрасы. Места нормально. А я на средней сидушке.
Перед сном с Тимофеем пошли в разведку вокруг монастыря. � легли спать, составив план на завтрашний день.

[SlawanBrest]

6 августа 2014 года
Печоры – Псков – Порхов – Великий Новгород
День 2-й.
Печоры.

Проснулись в 7.00 утра (по белорусскому времени, а по российскому 8.00). С этого момента время будет указываться российское. Туристов подъехало уже изрядно. На автобусах с финскими и эстонскими и ещё какими-то там номерами. Хватает палаток, где предлагают всевозможные экскурсии. Но мы на протяжении всей поездки экскурсии не брали, так как это занимает очень много времени. � тебе говорят очень много лишней информации, которую запомнить нереально. Только фрагменты. Поэтому покупали карты, путеводители и уже ориентировались по местности. До этого в интернете был составлен приблизительный маршрут с распечаткой объектов. � вперёд.

Место ночёвки. На фото; справа от машины – главный вход.

Главный вход, через мост. 8.30 утра.
Одной из целей было посещение пещер. ВН�МАН�Е! Пещеры работают с 9.00 утра. Запускают первую группу. А потом не знаю как. Поэтому мы чуть не проспали. На входе в монастырь можно взять бесплатно юбку.

Печоры. «Печоры стоят РЅР° самой границе СЃ Эстонией, проходящей РїРѕ речке Пижме (РџРёСѓР·Рµ), что протекает Рє северу РѕС‚ РіРѕСЂРѕРґР°. Первое упоминание Рѕ монастырских пещерах (печорах) относится Рє 1392 РіРѕРґСѓ. Датой основания РіРѕСЂРѕРґР° считается 1473 РіРѕРґ, РєРѕРіРґР° был освящён пещерный храм РІ честь Успения Пресвятой Богородицы Рё тем самым положено начало Печорскому монастырю, РІРѕРєСЂСѓРі которого РІСЃРєРѕСЂРµ выросла одноимённая крепость. Стены Рё башни сооружены РІРѕ второй половине XVI века, РІ начале Ливонской РІРѕР№РЅС‹. Хотя РІРѕР№РЅСѓ Р РѕСЃСЃРёСЏ РІ итоге проиграла, крепость осталась СЂСѓСЃСЃРєРѕР№. После революции Печоры оказались РІ Р·РѕРЅРµ противостояния Красной армии Рё независимой Эстонии, Р° РїРѕ условиям Тартуского РјРёСЂРЅРѕРіРѕ РґРѕРіРѕРІРѕСЂР° 1920 РіРѕРґР° вошли РІ состав последней, РіРґРµ быстро превратились РІ значимый, хотя Рё РЅРµ очень крупный РіРѕСЂРѕРґ. РџРѕ представительности эстонской архитектуры Печоры едва ли РЅРµ превосходят Раквере Рё уступают только межвоенным кварталам Таллина. После РІРѕР№РЅС‹ Печорский район был включён РІ состав РџСЃРєРѕРІСЃРєРѕР№ области, Рё национальный состав вернулся Рє состоянию столетней давнсоти: сейчас РІ Печорах около РѕРґРЅРѕРіРѕ процента эстонцев, Р° РІ остальном преимущественно СЂСѓСЃСЃРєРѕРµ население. Датой основания монастыря принято считать РіРѕРґ освящения Успенской пещерной церкви, вырытой основателем монастыря преподобным Р�РѕРЅРѕР№. Однако предание гласит, что местные песчаные пещеры, давшие начало пещерному храму, издревле были обжиты выходцами РёР· Киево-Печерского монастыря, бежавшими РІ РїСЃРєРѕРІСЃРєРёРµ земли РѕС‚ набегов крымских татар. Наивысшего расцвета строительство РІ монастыре достигло РїСЂРё игумене Корнилии, управлявшем монастырём СЃ 1529 РїРѕ 1570 РіРѕРґ. Р�менно РїСЂРё нём было начато строительство каменных строений, часть РёР· которых дошли РґРѕ наших дней. Для монастыря, расположенного Сѓ северо-западных границ государства, мощное защитное сооружение было просто жизненно необходимым. РќРѕ, похоже, что именно строительство крепости сыграло СЂРѕРєРѕРІСѓСЋ роль РІ СЃСѓРґСЊР±Рµ самого Корнилия. РљРѕРіРґР° Р�ван Грозный, давший разрешение РЅР° строительство лишь небольшой монастырской ограды, увидел РЅРѕРІСѓСЋ крепость, РѕРЅ, РІ порыве ярости, отсёк игумену голову. Легенда гласит, что после этого, мгновенно раскаявшись, царь РїРѕРґРЅСЏР» тело Корнилия Рё понёс его РІ монастырь, оставляя Р·Р° СЃРѕР±РѕР№ кровавый след. РЎ тех самых РїРѕСЂ РґРѕСЂРѕРіР° РѕС‚ главных РІРѕСЂРѕС‚ Никольской башни РґРѕ главной площади монастыря называется "кровавым путём". Спускаясь РїРѕ этому пути справа можно увидеть расположенную РІ стеклянной РєРѕСЂРѕР±РєРµ карету РђРЅРЅС‹ Р�оанновны, оставленной РІ Октябре 1732. Строительство монастырской крепости была начато РІ 1558 РіРѕРґСѓ, одновременно СЃ началом Ливонской РІРѕР№РЅС‹ (1558−1583). Крепость имеет весьма необычную планировку. Главный РґРІРѕСЂ монастыря расположен РІ глубоком овраге, через который протекает полноводный ручей Каменец».

Вниз к пещерам идёт крутой спуск. � заканчивается он у Пещерного храма Успения Пресвятой Богородицы (1478). Древнейший памятник всего ансамбля, вырытый в песчаном склоне горы. Представляет собой семь улиц пещер. Северный фасад церкви объединён с фасадом Покровской церкви, построенной над Успенским храмом в середине XVIII века. С 2014 года мирян пропускают в пещеры только по записи, в сопровождении монахов.

Слева на фото вход в пещеры.
ВН�МАН�Е! Обязательно тепло оденьтесь! В шортах тоже не пустят. Не смотря на 30 градусную жару, я капитально замёрз. Стоимость входа – свободная. Кто сколько. Мы положили 300 рублей. �так собралась группа, к нам подошёл монах. На входе каждому дали свечку. Открыли дверь – и мы в темноте. Ближние пещеры открыты всегда (там мощи Псково-Печерских преподобных). В пещерах существует свой микроклимат, нарушение которого сказывается на состоянии песчаника, повышается влажность, пещеры "болеют". Поэтому свободный доступ туда ограничен. Также пещеры являются местом упокоения, это также надо учитывать. О посещении дальних пещер надо благословляться заранее у о. Благочинного монастыря. Есть и другой способ: каждое утро после службы монахи проводят прихожан в Пещеры, можно присоединиться. Обратите внимание на то, что в понедельник и пятницу дальние пещеры закрыты! Экскурсия около часа.


Фото пещер из интернета, так как фотографировать строго запрещено. Там микроклимат, захоронения, мощи святых. Протяженность – около 200 м.
На территории монастыря источник. Можно водички попить.
Покинув территорию монастыря, решили осмотреть Крепость. �знутри это тяжеловато сделать. Никуда не пускают. Крепость реально большая. Крепостные стены имеют протяжённость 810 метров.

Под средней башней ручей, проходящий через всю крепость и выходящий с другой стороны (тоже в башне). А тут устроена смотровая площадка. «Башня Верхних решёток. Квадратная в плане, высотой в 22 метра, башня стоит на дне оврага, на прямолинейном участке стены между Тайловской и Тарарыгиной башнями, пересекающем овраг практически поперёк. Через подвальный ярус башни проходит русло ручья, лежащего на дне оврага. Некогда нижний ярус закрывался решёткой - отсюда название башни».

Обошли крепость вокруг. Тут монастырские огороды и другое хозяйство.

А тут ручей вытекает из крепости.
«Башня Нижних решёток. Как и башня Верхних решёток, расположена на дне оврага, который в этом месте имеет большую ширину, что позволило устроить водопропускное устройство сбоку от башни. Башня прямоугольная в плане, имеет четыре боевых яруса, а форма её бойниц напоминает башню Верхних решёток».
Есть ещё несколько музеев. Но уже было 11.30. Мы пообедали хорошо в кафешке на центральной площади города (Октябрьская пл.) рядом с башней. Прикупили сувениров, и поехали посмотреть на Эстонию.
Пограничный переход «Куничина гора». Находится в 2 км к северу от города по Прибалтийскому шоссе. Пропускают как машины, так и пешеходов, причём пешеходы идут через те же окошки, что и автомобилисты. Перейдя границу, вы окажетесь в местечке Койдула — деревне с населением 1 житель. Отсюда пару раз в день ходят поезда в Тарту, а также автобусы в Тарту и Выру (с примерно такой же регулярностью). Короче говоря, для пешего путешественника место не самое перспективное.

Спускаемся с горы. Там внизу река и граница. А за фурами забор, и Эстонский флаг.
Следующий пункт остановки – Псков. Возвращаемся через �зборск. До которого от Печор 15 км. По пути останавливаемся на описываемом в первом дне озере. Купаемся, отдыхаем. 12.00.
По дороге из �зборска есть интересный Музей ретро-техники. Находится на дороге А212 в деревне Тешевицы, Вход 100 рублей. Но мы туда не смогли попасть.

В 13.00 мы уже гуляем по набережной реки Великая в Пскове.

Мост около Псковского кремля(Крома). На набережной идут какие-то строительные работы.
Псковская крепость имела несколько оборонительных линий, среди которых наиболее укреплённым был Кром – именно так псковичи издревле называли центральную часть крепости. Расположенный на неприступном холме, Кром защищён от врагов мощными каменными стенами, возведёнными на берегах двух рек – Пскове и Великой.
Вторым оборонительным поясом крепости является стена Довмонтова города, примыкающего к Крому с южной стороны.

Власьевская башня — одна из оборонительных башен Пскова, была возведена в XV веке. ерез надвратную Власьевскую башню вели единственные проездные ворота в центральную часть Пскова от парома со стороны Завеличья. От Власьевских ворот поднимались к Старому Торгу (ныне пл. Ленина) многочисленные купцы, гости, послы, окрестные жители. Одновременно в башне располагалась и псковская таможня. После капитальной реставрации в 1966 г., учитывая габариты современного транспорта, въездные ворота соорудили рядом с самой башней. Невероятная по своим масштабам трагедия произошла 27 апреля 2010 года, примерно в 23 часа 27 минут загорелась Власьевская башня, через некоторое время обрушился шатёр башни, где находился ресторан «Русь». Позже огонь перекинулся на Рыбницкую башню, где находился сувенирный магазин, после чего её шатёр также сгорел почти полностью. Пострадали также помещения, которые располагались в башне, и крепостные стены возле Власьевской башни. Сейчас обе сгоревшие башни полностью восстановлены.
Кром стоит на высокой скале, его западная стена вытянута вдоль реки Великой, а восточная – вдоль Псковы. В изломах крепостных стен стоят башни. Слева на фото – река Великая. Есть два причала с прогулочными пароходами, предлагающие экскурсии. Вход в Кром – бесплатный.

Мы зашли через Довмонтов город, от которого практически ничего не осталось. Во время Великой Отечественной войны здесь стояла немецкая зенитная батарея. Сейчас Довмонтов город – это своего рода псковские Помпеи: открытые археологами основания древних храмов. Единственное историческое здание, сохранившееся на территории Довмонтова города, – Приказные палаты конца XVII века, где ныне расположена экспозиция музея с воссозданным на втором этаже интерьером XVII века.

Далее идёт очень красивое место – захаб. Заха́Р± — фортификационное сооружение РІ средневековых крепостях, укрепление, защищавшее крепостные ворота. Слово «захаб» РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ РѕС‚ древнерусского охабень (что означает «рукав»), что, РІ СЃРІРѕСЋ очередь, РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ РѕС‚ арабского РєРѕСЂРЅСЏ «захаба» — пойти, направиться. Обычно это длинный, СѓР·РєРёР№ РєРѕСЂРёРґРѕСЂ, действительно напоминающий рукав. Как правило, представляло СЃРѕР±РѕР№ длинный, СѓР·РєРёР№ РєРѕСЂРёРґРѕСЂ, соединяющий внешние крепостные ворота РІ башне СЃ внутренними воротами, ведущими внутрь крепости. Очень часто захабы имели РѕРґРёРЅ или несколько поворотов для замедления движения атакующих РїСЂРё прохождении захаба.

Место впадения реки Псковы в реку Великую. Можно в этом месте прогуляться по крепостной стене. Сам комплекс Крома прошли быстро, потому как очень много цыган на территории. Особенно около Троицкого собора. Только остановишься, сразу к тебе. А с этого места их нет. Тут книги продавали. Назад мы возвращались вдоль реки Великая. Не пошли через крепость. Можно прогуляться по дорожкам вокруг собора, зайти в него и все. Больше в псковском Кремле делать нечего. Все стены и оборонительные сооружения закрыты. Колокольня тоже. Ни откуда сверху не посмотреть на архитектурный ансамбль. Кремль – достопримечательность, которую обязательно стоит посмотреть, но не задерживаться. 14.00. Осмотр окончен.
У нас выяснилась небольшая проблемка. � карта памяти имеет место переполняться. � в фотоаппарате и в телефоне. В итоге были скинуты материалы на флешку в фотоателье. Сделав свои дела, выехали из города где-то в 15.20.
После недолгих раздумий куда дальше двигаться, решили посетить ещё одну крепость в городе Порхов. Около 100 км. Дорога Р56 достаточно неплохого качества. 110 км/ч без проблем.
Порхов. В Порхове были в 16.30. Крепость нашли без проблем. Как правило, крепость находится в центре города (но не всегда). Едешь по городу и головой крутишь в разные стороны. Обязательно увидишь.

Порхов основан в 1239 году Александром Невским. На протяжении XIV-XV веков порховская крепость неоднократно выдерживала осаду литовских войск, после присоединения к Московскому княжеству Порхов считался одной из 12 главных крепостей государства. Порховская крепость - уединённое и очаровательное место на берегу живописной Шелони посреди тихого провинциального городка.

В крепости очень красиво - имеется краеведческий музей, разбит ботанический сад, чисто, уютно, стоят скамеечки для медитаций и размышлений о бренности бытия. Никольская церковь, закрытая в 1961 г., теперь снова действующая, расписание служб висит на воротах у Никольской башни. Значительная часть стен восстановлена и доступна к осмотру, однако башни пребывают в полуразрушенном состоянии - перекрытий и кровель нет, внутри стоят весьма небезопасные для передвижения полусгнившие строительные леса последней четверти прошлого века. Стоимость входа 40 рублей.

Детская площадка. На заднем фоне белого цвета Никольская церковь (построена в 1412 г., перестроена в 1777 г.).

Крепость понравилась. Хождение по территории стоит 40р. На территории крепости находятся музеи, краеведческий, музей почты, и музей одного художника. Сама крепость очень навевает дух времени, подняться на стену очень занимательно, открывается интересный вид на реку Шелонь. Крепость пользуется известностью, туристов встретили очень много.

На крепостной стене.

Обошли крепость как изнутри, так и снаружи вдоль реки Шелонь. У крепости недалеко от моста есть пляжик. Местные купались и мы решили. Дно каменистое, вода чистая. Стою по шею в воде и чётко вижу свои ноги. На удивление чистая река. Рядом была баня, но она работает по определённым дням.
17.20. Решили двигаться в Великий Новгород. Тем более недалеко (150 км). � нам ещё хотелось кушать, но чего-то внушающего доверия кафешки мы ещё не встретили по пути. �так, на В.Новгород оп карте через Сольцы-Шимск. Река Шелонь сопровождала нас вплоть до Шимска, где главная уходит налево перед мостом через речку. Там, видно, транспортный узел, так как в районе того перекрёстка мы сразу увидели кафе (напротив полиция), за ним парк и набережная. «Шимск — посёлок городского типа в Новгородской области. Основан в 1878 году, как станция ныне не существующей железной дороги Новгород — Старая Русса, уничтоженной во время Великой Отечественной войны». Кафешка работала до 20.00 (мы там были около19.30), но были свежие блюда и даже в ассортименте. Нормально так покушали там. А на карте мы видели озеро большое, и хотелось его посетить. � вот женщина, работник кафе, нам подсказала отличное живописное место. Мы туда поехали. Это через мост по Р51. Нам надо был населённый пункт Коростынь. 15 минут и перед нами – вода до горизонта. Это озеро �льмень.

Кажется, что я стою на берегу озера, а за мной обрыв высотой 15 метров!
�менно в Коростыне находится памятник археологии �льменский глинт. «На этом участке берег озера представляет собой высокий обнажённый обрыв-уступ, Протяжённость глинта 8 км, наибольшая высота — до 15 метров. �льменский глинт является самым протяжённым обнажением морского девона на Русской равнине и представляет собой уникальный геологический музей. Разломы в стенке известняков образованы ледником четвертичного периода, который, надвигаясь с севера, переместил в эту местность довольно крупные (до 2 м) валуны кристаллических пород. В песках встречаются обломки костей древнейших рыб, остатки раковин брахиопод и скорлупки харовых водорослей».

С обрыва идёт крутой спуск к озеру. Сначала идёт галька с валунами и остатками ракушек. Потом песчаный берег.
Площадь озера, РІ зависимости РѕС‚ СѓСЂРѕРІРЅСЏ РІРѕРґС‹, меняется РѕС‚ 733 РґРѕ 2090 РєРј² (РїСЂРё среднем СѓСЂРѕРІРЅРµ 982 РєРј²); длина около 45 РєРј, ширина РґРѕ 35 РєРј; глубина РґРѕ 10 Рј. Р’ озеро Р�льмень впадает около 50 рек. Наиболее крупные РёР· РЅРёС…: Мста, Пола, Ловать СЃ Полистью, Шелонь СЃ Мшагой, Веронда, Веряжа Рё РґСЂ. Р�Р· озера Р�льмень вытекает единственная река Волхов, впадающая РІ Ладожское озеро.

Глубина – очень мелко, это не сказать ничего. Чтоб хоть как-то лечь в воду, пришлось идти порядка метров 300. � это никто не говорит, что там была возможность поплавать. Но место нереально красивое. Шум волн, различные ракушки по дну, чистая вода. Малышам там раздолье. Мелко, вода соответственно тёплая.

Самое примечательное здание Коростыни - Путевой дворец Александра I.

Проект дворца разработан архитектором В. П. Стасовым. Первый этаж каменный, второй - деревянный. Очень красива лоджия на втором этаже, с чугунной балюстрадой и четырьмя деревянными дорическими колоннами, увенчанными деревянными капителями. Фасад обращен к �льменю, на чудесный пляж которого по крутому откосу опускается широкая лестница.

В Коростыни есть также действующая церковь Успения Богородицы, выстроенная в 1726 году по заказу Екатерины I. Проект был разработан итальянским архитектором Гаэтано Киавери (Gaetano Chiaveri) в 1721 году. За свою историю храм не подвергался значительным перестройкам, функционировал как православный приход также и в советское время.

Одной из достопримечательностей, появившейся в 1997 году, является мемориал-кладбище солдат и офицеров дивизии СС "Мертвая голова", которые погибли здесь в годы войны (фото с колокольни церкви из интернета).
Отдохнув на озере и бегло осмотрев достопримечательности, мы двинулись в сторону В.Новгорода (обратно через Шимск). 21.10. В Шимске решили всё таки нормально покупаться перед сном и перед мостом свернули на реку Шелонь, которая через 10 км впадает в �льмень.

Здесь река уже достаточно широкая и вода не такая чистая как в Порхове. Но все местные тут купаются без проблем. В 21.40 мы взяли курс на В.Новгород. В 22.30 были на центральной площади В.Новгорода.